Главная
  Новости
  Именины
  Актеры
  Теленовеллы
  Кино
  Создатели сериалов
  За кулисами
  Фотогалереи
  Музыканты
  Музыка | Видео
  Резюме серий
  Рейтинг
  Бразилия
  Португальский язык
  Разное
  Фанфики
  Ссылки



=форум= =авторам= =меню на английском= =написать письмо=
Форум  Авторам                                                                                             Navigation in English
Пантанал








Тайны бразильских болот


Птиц здесь больше, чем в джунглях Амазонки. Ковбоев, впрочем, тоже немало. Вместе с тем, Пантанал - это величайшее болото мира. 130 000 квадратных километров озер, пастбищ и лесов - Алекс Шуматов находит идеальное место для знакомства с дикой природой.

Пантанал К югу от Амазонки раскинулась бескрайняя равнина штата Мату Гроссу, основного животноводческого района страны, эдакого бразильского Техаса. И лишь огромная, размером с блюдце, радушно-синяя бабочка морфо и желтогрудый голубой ара, кружащий над саванной, напоминают о том, что вокруг - тропики Южной Америки. Здешние места - основной источник бразильской говядины, а также бразильских ковбоев, или, как тут их называют местные жители, campeiros. Широкий острый, как лезвие бритвы, нож facao на поясе, огрубевший шрам на загорелом лице и красная ковбойская бандана на шее. Эти лихие парни, даже сидя в седле, большую часть времени проводят по пояс в воде, следя за тем, чтобы их скот не погряз в болоте. А все потому, что здесь находится самое большое по площади болото на земле - Пантанал ду Мату Гроссу.

В сезон летних дождей, с октября по март, разливаясь до Парагвая и Боливии, Пантанал затопляет территорию, равную двум Англиям, и образуется озеро поистине океанских размеров. Это легендарное болото (а именно так переводится с португальского слово pantanal) - удивительнейшее средоточие дикой природы обеих Америк.

Из аэропорта в Кампо-Гранде, столице штата Мату-Гросу ду Сулл, до границ Пантанала мы с женой добирались четыре часа. Пунктом назначения была Fazenda Caiman - одна из огромных уединенных ферм, на каких в основном и живут обитатели этих малолюдных земель. Мы поспешили поскорее проехать унылые пастбища, на которых лишь изредка встречались низенькие кривые деревья, двухметровые термитники и стада тощих и горбатых пасущихся зебу. Чем ближе мы подъезжали к ранчо, тем чаще нам попадались щиты с изображением млекопитающих Пантанала, которые находятся под угрозой исчезновения: гигантский муравьед, ягуар, рыжий гривистый волк. На щите надпись: "Я волк, но я не злой. Пожалуйста, помогите мне выжить".

Неподалеку от Fazenda Caiman нам встретились затопленные леса, а кое-где и вовсе открытые водные участки. Через узкую дорогу, большей частью проходящую под водой, перекинуты импровизированные мостки, вдоль которых валяются какие-то выброшенные на берег бревна. Но, если присмотреться, понимаешь, что это никакое не бревно, а кайман, южноамериканский крокодил. 52 000 гектаров фазенды Caiman занимает ранчо, на котором содержат 28 000 голов скота. Другая часть территории объявлена заповедником. Кроме приюта для редких животных и места проведения научных исследований, ранчо служит гостиничным комплексом.

Мы остановились в главном здании, идеально вписывавшемся в окружающий ландшафт, -- коттедже из дерева и камня, с одиннадцатью комнатами и бассейном во дворе.

Первый раз я приезжал в Пантанал 20 лет назад. Именно тогда в Бразилии резко возросло внимание к вопросам экологии. В конце девяностых годов был принят закон о защите лесов Амазонки, однако вырубка так и не прекратилась. Тем не менее, нельзя отрицать, что усилия по сохранению амазонской сельвы все же дали некоторые положительные результаты. Главная проблема, как обычно, заключается в столкновении экономических и экологических интересов, и хотя лишь очень небольшая часть территории Пантанала объявлена национальным заповедником, владельцам некоторых ранчо все же удалось сохранить нетронутой дикую природу края.

Пантанал К числу таких стражей на службе у девственной природы принадлежит и хозяин нашей фазенды, бумажный магнат Роберто Клабин, который сейчас живет в Сан-Паулу. Этот довольно необычный, на первый взгляд, союз фермерства и дикой природы приносит неплохие плоды. Приехавши на месяц из Сан-Паулу, Клабин рассказал, что когда-то фазенда была частью огромной фермы Estancia Miranda, построенной британскими инвесторами в 1912 году (как раз в те времена, когда британцы скупали земли Патагонии и северо-западного Техаса). В 1952 году ферму купили Вольф Клабин и группа бразильских бизнесменов, потом она была поделена членами семьи Клабин. Роберто Клабин - единственный, кто сочетает ведение хозяйства с туристической деятельностью. Флора и фауна Пантанала стала для него таким же источником дохода, как и разведение скота. Возможно, кому-то это покажется не слишком романтичным, однако с точки зрения экономики и защиты окружающей среды такое решение оказалось весьма выигрышным. Не случайно Клабин возглавляет одну из крупнейших в Бразилии общественных организаций Fundacao SOS Mata Atlantica, члены которой борются за сохранение лесов на атлантическом побережье страны.

16 лет назад на ранчо была организована экологическая программа Refugio Ecologico Caiman, одним из проектов которой стал Blue Macaw Project. Ее организаторы надеются сохранить обитающего в этих лесах гиацинтового попугая-ара, оберегая его гнездовья. На черном рынке цена этого большого и невероятно умного попугая достигает $65 000. Если верить одному торговцу из Нью-Йорка, птицу даже можно научить отвечать на телефонные звонки. В Пантанале насчитывается 4 000 экземпляров гиацинтового ара, плюс еще несколько тысяч в лесах бассейна Амазонки и на северо-востоке страны. На фазенде их было очень много - мы высматривали их среди ветвей дерева мандуви, в стволах которого они устраивают свои гнезда.

Эта и еще множество программ по изучению поведения других птиц, ягуаров, летучих мышей осуществляются совместно с известными биологами бразильских университетов на частные средства, поступающие от местных и зарубежных инвесторов. Программа Refugio Ecologico Caiman положила начало довольно неожиданному синтезу туризма, фермерства и научных исследований.

Во время моей первой поездки в Пантанал слово "экология" я слышал всего пару раз, и то - от бразильских биологов, а об экотуризме тогда никто даже и не помышлял. Но это не означало, что правительство Мат Гроссу махнуло на Пантанал рукой. Власти надеялись извлечь из этих впечатляющих топей неплохую выгоду, завлекая сюда любителей активного отдыха на охоту и рыбалку. Чтобы придать Пантаналу международную известность, приглашали послов из разных стран, дабы они охотились на кайманов, а также на эму, аистов, ибисов, цапель и еще десятки видов птиц. Возможно, благодаря тому, что я провел здесь девять месяцев, работая над книгой об Амазонке, а потом еще какое-то время жил в Бразилии, в список приглашенных включил и меня. Вот только вместо ружья я взял бинокль и изрядно потрепанную книгу Рудольфа Мейера де Шауэнзее "Справочник птиц Южной Америки".

Пантанал В аэропорту Куябы, столицы Мату Гроссу, меня встретил руководитель протокольной службы, бразилец прусско-французского происхождения, с усиками "щеточкой" и с нескрываемой ностальгией по Гитлеру. Типичный представитель нацистской эмиграции, который здесь, впрочем, на сегодняшний день почти не осталось. Под предводительством командора Джэйма (именно так называл себя наш чудаковатый проводник) наша группа отправилась в городок Покона, что на юго-западной окраине Пантанала, а оттуда мы выехали на трассу Transpanteneira. Начавшееся в 70-х строительство завершилось на 147-м километре дороги - видимо, затраты на окончание работ вконец разорили бы правительство штата.

Никогда мне не доводилось видеть такого разнообразия огромных, восхитительных птиц. По сравнению с этим великолепием джунгли Амазонки, где птицы прячутся в кроны деревьев и парят в пятидесяти метрах над землей, вспоминались, как весьма жалкие. Здесь же открытое пространство, иссеченное реками и заводями, и птиц очень легко отслеживать - и отстреливать. На катере мы плыли по реке Куяба, забрасывая в мутную воду серебристые блесны. Спортивная рыбалка шла без присущего спорту азарта, потому что каждый раз мы непременно вытягивали золотистую рыбу-дорадо длиной сантиметров 70-80. Эта рыба похожа на лосося и обладает таким же восхитительным вкусом, только принадлежит к тому же виду, что и пираньи - их в Пантанале три разновидности. Надо сказать, репутация пираний как страшных хищников, пожирающих все подряд, здесь явно не распространена. Местные жители - pantaneiros - бесстрашно купаются в местных модах и практически никогда не подвергаются их нападениям, по крайней мере, если у них нет открытых ран.

Распрощавшись с нашим неспешным провожатым, мы провели несколько дней с биологом, который занимался изучением самых крупных в мире грызунов, местных водосвинок капибара: величиной с взрослого мастиффа, с квадратной мордой, они напоминают существ из книжек Льюиса Кэрролла. Именно такой Пантанал и покорил меня - с диковинными животными и не нанесенными на карту землями. Покорил не только меня, но и антрополога Клода Леви-Стросса, который в 1930-х годах проводил здесь полевые исследования. Ученый назвал регион "землей мечты". Его буквально заворожили стада зебу, "пасущиеся на вершине холмов, похожих на плывущие корабли", и стаи больших птиц, что "сгрудились, как розово-белые острова, правда, не такие перистые, как веерная крона пальмы caranda. Листья ее выделяют ценный воск, сами же пальмы - единственное, что оживляет эту обманчиво привлекательную водную пустыню". Ни бывшие нацисты, ни охотники, ни бразильское правительство не смогли уничтожить описанный Леви-Строссом пейзаж. Меня наполняло ощущение, которое бывает крайне редко, будто нет на земле ничего подобного этому месту.

Возвращаясь в Пантанал, на этот раз в его южную часть, я боялся, что экотуризм облагородил и придал "товарный вид" его девственным равнинам. Но я ошибся. Всего за четыре дня мы обнаружили следы ягуара и тапира, этого крупнейшего млекопитающего Южной Америки. Родственник носорога, он похож на карликового гиппопотама. А всего в пяти метрах приметили затаившегося агути - пятнистого грызуна, похожего на горбатого зайца - с детенышем в зубах. На лесной поляне топталось и хрюкало стадо белобородых диких свиней пекари; завидев нас, они в панике бросились к ближайшим деревьям. На наших глазах тайра, зверек из семейства куньих, резво взобралась на уже безжизненное дерево, ставшее жертвой ficus aurea, золотистого фикуса. Фикус подобно анаконде обвивает свою растительную жертву толстым, как туловище этой змеи, стволом, лишая жизненных сил. Мы встретили черного ревуна и обезьяну-капуцина, которая перелетала с дерева на дерево, неся на спине своего детеныш. Любопытство малыша было так велико, что он смело рассматривал нас с расстояния каких-то пяти-шести метров.

Пантанал День начинался с восходом солнца. Сразу после завтрака мы отправлялись в путь - пешком или верхом, на велосипеде или на джипе. Нас сопровождал сын местного campeiro - тридцатисемилетний Виктор ду Нашименту, который работает на фазенде гидом. Однажды мы забрели в заросли пальм acuri, которые, как объяснил нам Виктор, занимают очень важное место в биогеоценозе этой территории. Плодами пальмы питается скот, а оставшиеся в помете косточки служат основным источником пищи для гиацинтового попугая-ара. Мы побывали на реке Акидауна, вдоль которой проходит северная граница собственности Клабина, и поразились многообразию обитающих здесь птиц-туканов, длиннохвостых попугаев. Одних зимородков здесь пять видов, при этом у каждого своя экологическая ниша, отличительные внешние признаки и характерное поведение.

По вечерам мы ели пойманную здесь же рыбу pacu (своими большими зубами она раскалывает орехи, которые попадают в воду) и пили caipirinha - бразильский вариант "маргарита", который готовят из белого тростникового рома качаса с лаймом и сахаром. После ужина смотрели фильмы, слайды и слушали лекции в компании еще шестерых гостей. Оказалось, что, несмотря на существование спутниковых карт всей территории Пантанала, некоторые участки покрыты таким слоем кустарников, лиан и всевозможных стелющихся растений, что значительная часть болота до сих пор остается неисследованной. Не дожидаясь милостей от правительства штата и фермеров, природа сама позаботилась о том, чтобы сохранить первозданность Пантанала.

С окончанием сезона дождей Пантанал практически высыхает весь, кроме северных районов. Вода собирается в лагунах и рукавах рек, которые буквально кишат рыбой. Ее достаточно здесь для того, чтобы не волноваться за пропитание обитающих здесь птиц. Гомон беспредельных стай аистов, цапель и журавлей слышен за многие километры.

Всего в Пантанале насчитывается 650 видов птиц, 360 из которых, благодаря Виктору, можно увидеть на фазенде. Мы были избавлены от необходимости тащить огромные бестолковые орнитологические справочники всякий раз, когда выбирались куда-нибудь вместе, потому что Виктор, хотя и не говорит по-английски, отлично знает сложные английские названия всех встреченных птиц: тукан токо, красногрудый попугай, красноголовый сорокопут, бразильский сычик. У некоторых птиц есть еще не одно индейское название. Например, индейцы племени тупи называют ибиса xumbu, гуарани зовут его curicaca.

Пантанал Виктор считает, что неизученных видов птиц здесь не осталось. Возможно, он прав - в Пантанал приезжают орнитологи со всего мира, а несколько самых именитых исследователей даже составили каталог обитающих здесь видов, но никому не известно, сколько же тут птиц. Эта загадочность и осознание того, что где-то по-прежнему существует недоступное человеку буйство дикой природы, вселяет в меня надежду.

И вот еще что: в Пантанале почти никто не занимался изучением бабочек, которых здесь даже больше, чем птиц. Как человек, выросший в семье, где бабочек коллекционировали из поколения в поколение - с 1830 года, когда предки мои еще жили в России, -- я был крайне заинтригован этим фактом. Помню, в 1970 году на Ямайке я занимался поиском маленькой серо-голубой бабочки из семейства голубянок (по этому виду специализировался Набоков). Так вот, название "голубянка Шуматова" она получила в честь моего отца, который занимался бабочками с 1930 года под бдительным руководством эмигрировавшего из России дяди. В Пантанале мне посчастливилось встретить южно-американского собрата бабочки-монарха, которая каждую осень отправляется из Северной Америки в теплую Мексику. Она была темно-оранжевая, почти красная, с более толстыми черными прожилками. Причины ее сезонных миграций до сих пор никому не известны.

Между коровьих лепешек я заметил пробивающиеся на свет галлюциногенные грибы вида psilocybe (больше известные как "волшебные" грибы). Последний раз я употреблял грибы на регги-концерте растамана Джимми Клиффа году эдак в 1976, но на этот раз зачем-то собрал десяток, высушил и взял с собой в Сан-Паулу, где мы жили с коллекционером современного искусства Кимом Эстивом и коллегой Барбарой Лири (бывшей женой того самого Тимоти Лири, который когда-то популяризировал употребление ЛСД). Барбара сказала, что попробует, но только после меня. Я засомневался. Очевидно, это были "волшебные" грибы, но какие именно? Их существует огромное множество, причем все различаются степенью воздействия и токсичностью содержащихся в них алкалоидов. У одного из друзей Кима был справочник по "волшебным" грибам с десятками фотографий, но ни одного экземпляра из Мату Гроссу мы там так и не обнаружили. В итоге мы струсили и спустили грибы в унитаз. Пускай уж лучше более трезвые умы изведают эту сторону жизни болота Пантанал.

В Пантанал можно ехать как в дождливый сезон (с октября по март), так и в сухой (с апреля по сентябрь) сезон. Для каждого периода характерны особые виды птиц и млекопитающих. Правда, у зимних месяцев есть свои плюсы: животный мир сосредотачивается по преимуществу в небольших озерах, и к тому же, возрастает вероятность того, что по дорогам все-таки можно будет проехать.

Пантанал Чтобы попасть в южный Пантанал, лучше лететь самолетом до Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро, оттуда - до Кампо Гранде. До Refugio Ecologico Caiman можно добраться за четыре часа на машине или за 40 минут самолетом, который приземлится на частном аэродроме фазенды. Каждый из четырех домов фермы расположен независимо друг от друга. В стоимость (от $320 в день на двоих) входит полный пансион и комплект дополнительных услуг. Тел.: 55-11/3079-6622; факс 55-11/3079-6037; www.caiman.com.br.

Если вы привыкли слепо доверяться сумасбродным идеям своих друзей, и при этом у вас значительно повышается уровень адреналина в крови, смело отправляйтесь в Южную Америку. Потайные места континента тем привлекательнее для любителей приключений, что в наших краях о них практически ничего не известно. Мы представляем несколько экстремальных поездок для всех, в ком живет дух первооткрывателя.

На воде.
Бразилия, Пипа
Романтичные пляжи, уютные хижины и на удивление изощренные рестораны - несмотря на все это, маленькая деревушка в 80 км к югу от Натала появилась всего десять лет назад, и то благодаря профессиональным серферам. Мощеные улочки Пипы, затерявшейся среди бескрайних лесов атлантического побережья, исхожены многими поколениями рыбацких семей. А теперь вы можете забронировать номер в тиковом домике под черепичной крышей Toca da Coruja Pousada (тел. 55-84/246-2226; www.tocadacoruja.com.br; номер на двоих от $90), а через Pipa Tour (тел.: 55-84/246-2234; www.pipatour.com.br) заказать лодку, вездеход, лендровер и рыбалку.

В поход.
Бразилия, заповедник Чапада Диамантина
Этот "Тадж-Махал экстремального туризма" площадью 150 000 гектаров находится в самом сердце Байи. Горный ландшафт национально парка испещрен водопадами, пещерами, здесь растет множество кактусов и орхидей. Поговаривают, здесь даже видели НЛО. Из Сан-Паулу самолет доставит ас в Ленкойс, оттуда на машине до Portal Lencois (тел.: 55-75/334-1233; номер на двоих от $72), а там уже о вас позаботится компания Adrenalina Turismo (тел.: 55-75/3341261; www.geocities.com/adrenalina2000).

Бразилия, Национальный парк Сера да Бокайна
Bocaina в переводе с португальского означает "дорога". Этот парк где-то между Сан-Паулу и Рио - поистине дорога в рай для тех, кто любит ходить пешком. Компания MW Trekking (тел.: 55-12/577-1178; трехдневная прогулка от $288, включая снаряжение и еду) поможет преодолеть восемьдесят километров Золотой Тропы (Thirla do Ouro), по которой в XVIII веке возили золото из провинции Minas Gerais на побережье. А в центре Парка находится гостиница Pousada Vale dos Veados (тел.: 55-12/577-1178; www.hoteisdabocaina.com.br; номер на двоих от $90), где можно просто побродить и насладиться незабываемой природой.


Алекс Шуматов.

Перепечатано из "Travel and Leasure" с разрешения Алекса Шуматова -
автора сайта DispatchesFromTheVanishingWorld.com, март 2009 г.
© 2001-2014 Braziliada TEAM. Все права защищены. При полной или частичной перепечатке материалов
разрешение Braziliada TEAM и активная ссылка на www.braziliada.ru обязательны.

Rambler's Top100